前几天气温还是十几摄氏度，这两天又降温了，天一冷，便想起老家馋嘴的冻米糖。
冻米糖是小时候对过年最美好的向往。我的老家在浙赣交界的大山脚下，村民大多是明清时期从江西南丰迁移而来。也许是方言的缘故，冻米糖被家乡人称作“米焦”。每年春节期间，“三寸金莲”的奶奶和离家三四里地的姑姑，一看到我，就从“洋油箱”里拿出一大块冻米糖给我，“吃米焦，吃米焦。”
经历了春种秋收，到了冬天，晒干的粮食归仓了，屋沿边砍来的柴火垒高了，洗洗刷刷的床单、被子以及家什都干净了。那么，做冻米糖就进入了操作程序。
做冻米糖必须用糯米。年初，家家户户就计划好，要留一块田种糯稻。糯稻的产量虽然不高，但为了过年做冻米糖也是舍得了。收获的糯稻晒干后，平板车拉来的碾米机就架在了门口，随着坪地上“突突突”的声音响起，雪白饱满的糯米被持家的妈妈收藏到米缸里。除了包粽子，或者一家大小实在想吃一餐糯米饭，才从米缸里舀出一两勺糯米。
赶上个晴天，女人们就把深藏的糯米搬出来蒸起糯米饭，然后摊在竹垫上晾开晒一番，男人们就到集市上买来麦芽糖预备着。天上飘起了雪花，在热气腾腾的灶间，炒米花开始了。干熟的糯米放入滚烫的铁锅里，与滚烫的沙子拌炒，一会儿就变成了膨胀松脆的爆米花。耐不住性子的小孩子，往往趁大人不注意，抓一把爆米花放进了嘴里。这时候，大人一般也不会大骂，顶多说一句：“晚上看你米焦还吃得下吗？”
真正做冻米糖的好戏是在晚上。那时候，我们地方上会做冻米糖的师傅不多。我常常听说，去年某某家冻米糖做散了，难怪今年家运不好。我的舅舅是做冻米糖的一把好手。米花炒好后，姐姐就把一公里外的舅舅请到家里吃晚饭，母亲烧几个好菜，一家人吃饱后，赶紧收拾好碗筷。从堂前到灶间，一切都为做冻米糖安排妥当。
有点阴冷的灶间很快火热起来，姐姐在灶下添着柴火，舅舅围裙一绑、两手一挽，神情专注地立在灶边，父母亲微笑着在旁边随时听候舅舅的调遣。平常舍不得取用的大柴在灶塘里烧旺的时刻，舅舅开始把山茶油倒入锅中，然后撬几块蔗糖，连同麦芽糖一起下锅，不一会，锅里由翻滚的白色变成了金色，一转眼又变成金黄的糖浆。
舅舅一丝不苟地用筷子在锅里搅动，眼睛紧紧盯着锅里的糖浆。他不时地拿筷子调整糖浆的黏稠度，还要沾在手指上摩挲一番，再用嘴巴尝尝味道，就像在把握一场战役。等到他说一句“可以放米花”时，父亲和母亲就像听到冲锋的命令，合作着把准备好的一簸箕爆米花倒入锅里。紧接着，舅舅几乎用尽平生力气在锅中搅拌起来，众人一下子都把目光聚集到这里。舅舅的脸上、额头上在寒冷的冬天都冒着热气，他的形象比平常高大了许多。
再一会，锅中浸润糖分的爆米花——被舅舅一铲一铲地搬入簸箕中，来家帮忙的表哥迅速抱到堂前，倒入原先准备好的豆腐框架中。只见表哥扭动着身子，把滚烫的米糖用手捋平，再“呼吱呼吱”地用滚筒来回滚动，很快就把冻米糖压得结结实实，然后，切成一条一条状。在边上持刀等候的母亲和姐姐们，看到木架拿开后，各自立即“抢”来一条冻米糖，开始表演他们的“切菜功”，生怕冻米糖冷掉之后会被切碎。
整个做冻米糖的过程需要两三个小时。完工后，舅舅在堂前的上座抽着旱烟，谈论着一年来的收成；父亲把切好冷却的冻米糖一把一捧地装入空着的酒坛和“洋油箱”密封；而此时的我，在满口的冻米糖香甜中进入了梦乡。
一些勤俭的人家，做好的冻米糖可以吃上整整一年。只要有客人上门拜年，每家每户必有冻米糖招待，吃几片香甜松脆的冻米糖，落口消融，再喝上一口绿茶，真是解馋解渴又解饿，是那些年月不可或缺的上佳茶点。秋冬季节，乡人们到远山去砍柴，带上的干粮往往就是一包冻米糖。
如今，漫步在小城，一年四季都有冻米糖出售，而且衍生出了芝麻糖、花生糖、红薯糕等等，每每见到时，我还是对老家被叫作“米焦”的——多有一份爱恋。
栏目主编：孔令君
文字编辑：陈抒怡
本文作者：南丰后人
题图来源：视觉中国
图片编辑：徐佳敏
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